История русской водки от полугара до наших дней

Но о культуре застолья речь в книге идет ближе к концу, а в начале — о истории производства водок, демонстрирующей достаточно высокую культуру, и технологическую и «кулинарную». Именно водок. Дело в том, что продукт, называемый нами «водка», возник в России в самом конце XIX века, а само слово «водка», как официальное ее название начало употребляться только с 1936 года. Водками до ХХ века называли настойки (первоначально — лекарственные), изготовлявшиеся на основе хлебного вина. Ну а само хлебное вино, или полугар, и было тем напитком, который мы привыкли считать русской водкой прошлых веков. В отличие от нынешних технологий производства водки из этилового спирта, хлебное вино изготовлялось способом дисстиляции (перегонки) и имело в качестве аналога, скажем, виски; различие их — в исходном продукте (у хлебного вина, или полугара — рожь, у виски — ячмень) и в дальнейшей обработке полученного при перегонке напитка (виски насыщалось при трехлетнем отстое ароматом дубовых бочек из-под хереса, ну а хлебное вино, напротив, стремились максимально очистить от привкусов, чтобы воссоздать его «вкусовое воспоминание» о ржи).

В своей книге Родионов продолжает разработки предшественников — историков, специализировавшихся на изучении бытовой жизни России, прописывая и уточняя уже существующую в науке картину и опровергая попутно множество укоренившихся мифов (среди его оппонентов, скажем, В. Похлебкин). В частности, опровергается миф о Менделееве как отце русской водки, установившем норму ее крепости в 40 градусов — цифру сорок в качестве государственного стандарта выбрал в 1866 году министр финансов М. Х. Рейтерн, округливший стандарты крепости хлебного вина, имевшего традиционные 38-39 градусов, — до сорока, для удобство делопроизводства. А также пересматривается множество других бытующих у нас представлений, главное же из которых, повторяю, — представление о русской водке как свидетельстве нашего бескультурья.

Сергей Костырко

Источник: russ.ru